柏林印象

柏林，在世纪舞台上上演过许多惊心动魄的剧日，它的每一块砖石，每一栋建筑，几乎都渗透着历史，世界上任何一个城市都无法与之相比。1995年8月，在东西德统一了六年以后，我踏上了这块土地，亲身领略世纪风云给这座城市打下的印迹，体验它发自历史的魅力。

我是从德国南部名城慕尼黑坐五个钟头大巴，纵贯原西德的高速公路，经巴伐利亚、汉诺威，然后进入原东德，再到西柏林的。车子一进入原东德境内，道路立刻变得颠簸难行，车上打瞌睡的人全被颠醒了，为我们开车的德国司机，不失时机地告诉大家，原东德的高速公路年久失修，到处坑坑洼洼，虽然政府已出动大批人力物力赶修这段路，但因统一的时间不长，百废待兴，工程还未最后完成。果然，公路旁出现许多大型筑路机械，机械的轰鸣声和扬起的满天尘土一直陪伴我们进入柏林。

1701年，腓列一世任普鲁士国王时，柏林为王国的京城；腓列二世修起了名噪欧洲的菩提树下大街和勃兰登堡大门；1809年，柏林的名学者洪堡创建了洪堡大学，伟大的哲学家黑格尔曾任校长，中国人最熟悉的马克思、恩格斯也曾在此学习。1871年俾斯麦任首相并统一德国，柏林成了第二帝国的首都，至此，柏林的历史被残暴和血腥涂满。第一次世界大战，人类历史上惨烈的一幕，文明遭受凌辱，世界蒙上阴影。史学家称其为：人类历史上的第二次最大的灾祸（第一次是罗马帝国的灭亡）。旧日的创伤还未平复，强暴、蛮犷、狰狞的暗流又在酝酿更大的风暴。1923年1月20日，纳粹党魁希特勒上台，又以柏林作为其统治中心，建立第三帝国，制造纯种雅利安人的童话，灭绝犹太人的大屠杀，生灵遭涂炭，资源被毁灭，世界再次陷入前所未有的巨大灾难之中。1945年，二战的硝烟刚刚散尽，一场旷日持久的冷战又拉开了序幕，战胜国英、美、苏三巨头丘吉尔、杜鲁门、斯大林，在波茨坦会议上把柏林瓜分成四份，德国被强行分成两个国家。意识形态的争斗，以最尖锐的方式体现到人们的日常生活中。四十年代末，东德政府在苏联的支持下对西柏林实行全面经济大封锁，致使西柏林人难以度过严寒的冬天，城市中的树木、森林全部被伐为柴薪。但是，严酷的封锁并不能阻止东德的老百姓逃往西柏林，1961年8月12日，东德政府在一夜之间筑起柏林围墙，使许多投奔“自由”的人丧身枪口。一个国家成了两种社会制度的试验场，德国人民肩负起难以承受的物质和精神的双重重负。1989年11月8日，苦心经营了四十几年的东德政府，竟然奇迹般的以干脆利落的方式寿终正寝，东西柏林的老百姓，跳上横亘在勃兰登堡大门前不伦不类的一段柏林围墙，大锤落处，围墙坍塌。当卫星把这一戏剧性的场面传播到世界各个角落时，全世界都为之震撼，柏林，再一次成为世界的焦点。柏林的历史，几乎就是世纪史，它的土地上流过太多的血，历史陈迹，触目惊心。这块沉重、辉煌、饱经磨难的土地，会给我留下什么样的印象？

柏林街景

一进入柏林，就被街头的许多大型城市雕塑所吸引，雕塑大多与砸碎锁链、冲破围墙有关，这座城市，到处都是观点鲜明的政治。在原西柏林繁华的大街上，最引人注目的是威廉一世纪念大教堂，教堂是威廉二世为纪念他的父亲，在1894-1895年建造的。二次大战中，柏林遭到盟军飞机的猛烈轰炸，百分之九十八的建筑物被摧毁，威廉大教堂的尖顶也被炸弹炸塌，在柏林的许多地方，都能看到1945年苏联红军攻克柏林时的照片，当时的柏林是一片废墟，断壁残垣中遗弃着一具具烧焦的尸体……二战结束后，德国人为了提醒人们不要忘记战争的创痛，故意不修复教堂，只是在老教堂的两旁建起两座八角型的现代化新教堂，任由旧教堂历经劫难的躯干显赫地佝偻着、张扬着。在汉堡和德国其它城市，也见到这类被人们特意保留的教堂，怪模怪样地矗立在城市中心，时刻警示着极其健忘的人类：在地球上，只有人是惟一能够大规模自相残杀的动物。

古老的帝国大厦，坐落在原西柏林一边，是一栋古罗马式建筑，建于19世纪末。一个世纪的风雨剥蚀，大厦墙面米黄色的砖块和屋顶的雕塑都显现出斑驳的黑色。大厦的建筑风格很典型，中国的“西方建筑史”教科书上，曾以它作为具体范例之一。本世纪三十年代，希特勒在此导演了一出臭名昭著的丑剧——国会纵火案，借此开始了他的独裁专制统治。六百万犹太人被杀戮，战火迅速漫延到整个欧洲和世界。历史人物的介入，使建筑不再空有形式，而是具备了非常的内涵，宽阔的大门和罗马式的立柱，曾承载过多少叱咤风云的人物，几十年前在此发生的桩桩件件令人发指的暴行，无不让人记忆犹新，肤痛尚存。20世纪90年代，也就是我们来柏林的前一个月，这栋大厦，再一次以另一种方式吸引了大批游客，一对德国的艺术家夫妇，花了1500万马克，用工业用布把大厦全部包起来，使大厦看起来像一座巨型现代雕塑，每天吸引了几十万人前来参观，夜晚还有人在此过夜，展出的两个星期中，宣传品累计卖出达十几个亿，真是生财有道。值得庆幸的是，我们去时展览已经结束，遮盖大厦的布匹刚刚拆除，我们看到的是恢复了原状的大厦。

洪堡大学，因黑格尔而闻名天下，1818年至1830年，黑格尔在该校教哲学，1821年他发表了《法哲学原理》，1830年至1831年任校长。马克思是他的学生。1933年，纳粹分子将该校图书馆的上万册图书列为禁书，予以焚毁。无论在东方还是西方，历史上的独裁者，总是在不同时期重复焚书丑剧，究其根源，无非是想掩人视听，愚弄百姓，以巩固其独裁统治。许多人都曾经经历过焚书，经历过只可读一本书的时代，现在想起，真像是一场恶梦。一位西方学者把人类的堕落追溯到苏格拉底时期，从那时起，古希腊的自由民主精神就不断被践踏、被摧毁，也许这位学者说得有道理。

菩提树下大街和勃兰登堡大门都在原东柏林一边，除此之外，东边还有许多名胜古迹。建于十三世纪三十年代的尼古拉大教堂，哥特式的双塔尖顶，记述着一个时代的特征；宪兵广场，帝王制时期阅兵的广场；亚历山大广场，东德时期改为马克思、恩格斯广场，广场上建有马、恩铜像；东柏林还有一条“六月十七日大街”，1953年，斯大林要强行拓宽这条大街，要把它建得像莫斯科大街一样，此举遭到东柏林工人的强烈抵制，工人上街举行罢工游行，结果苏军在六月十七日出兵弹压，血染大街。为了纪念死难的工人，大街以六月十七日命名。

原东柏林的国会大楼，是一栋玻璃贴面的长方型建筑，设计沉闷、笨拙，值得一提的是，在大楼的原址上，原有一座17世纪的皇宫，东德政府为了修大楼，居然炸掉了皇宫。大凡独裁专制统治，多与无知愚昧伴生，都有这类相似的劣举。我记起我的家乡的岳麓山上，原有一座隋朝的古塔“五轮塔”，塔的造型奇特，有点像北京北海的白塔，塔中间的空间很窄，每隔半米有一块石板从塔壁上伸出来，联成梯子，旋转排列到塔顶，塔顶有几个圆洞，可以从洞里伸出头眺望湘江。儿时曾是我们常去的地方。“四人帮”专制时，山下的广场上修起一座领袖塑像，塑像修好后发现，从山下望上去，五轮塔的塔尖正好从领袖的头上伸出来，古塔立即被炸毁，我们听到消息后赶去看时，只见一地的破碎麻石板，1300多年前的古建筑，就这样毁于一旦，听到皇官被炸的故事，“五轮塔”又清晰地浮现在眼前。

哈韦尔河上的格林尼克大桥，是东西方冷战期间交换人质的地方。桥的一方通往波茨坦，另一方通往西柏林。在参观完波茨坦的弗里德里希一世的行宫和二世的行官及威廉皇帝的行宫，参观了1945年波茨坦会议的会址，三巨头丘吉尔、杜鲁门、斯大林进出的三个门后，回酒店的途中，我们在格林尼克大桥上专事停留，看看这座闻名遐迩的大桥。这座桥对我来讲并不陌生，在许多西方有关冷战的电影中，都有在这座桥上交换人质的镜头，我记得在电影《白夜逃亡》（WHTTE NIGHT)中，就有在这座桥上拍摄的场面。桥正中有一条线，是东西方的分界线，我们去时，正好见到几个西方游客在那条线上“走钢丝”，人们大概还没有忘记那种隔界如隔天的感受，虽说如此，过去的已经永远成为电影中的“蒙太奇”了。